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曾經小小的關帝廟是中國中央政府在西藏有效地行使主權、滿蒙回藏漢人民共同抵禦外侮的鐵證，也是不同信仰的各族人民和睦相處的歷史見證，不知何時竟成了格薩爾王的廟？這是許多遊人，包括我，多年來有所不知的秘密，甚至根本不知道那山上有格薩爾王的廟，廟裡曾經供奉著關帝。近日，再次路過此地，發現小木牌已由樹上移到了山門的牆上，於是再次上山，可是一個人也沒看見，但燈火依舊，塵埃依舊，蜘蛛網依舊。

望著它破敗的影子，我想往昔香火旺盛的關帝廟其原有的意義早已名存實亡。這發生在昨天的事，現在想起，好像很久遠了。這樣的人，這樣的事，似乎更適合寫進歷史，如今在拉薩的長街短道幾乎沒有人聽說了。

如果你到西藏，如果你還想去羅布林卡尋找昔日稀有的尋常生活，如果我有幸成為你的嚮導，我想我絕不會再像那些所謂的導遊給你介紹西藏舊時的人物、宗教建築或稀世動物之類。作為一個在藏域深處思索良久的寫作者，對於羅布林卡（藏語意為，寶貝園林）這樣的地方，我想千篇一律的文字介紹實在累贅。茂盛的園林掩蓋不了歷史，光斑下的腳步聲驚不醒歷史中沉睡的人影，但歷史畢竟已塵埃落定，人去樓空的場景與其讓你望著一幅幅陽光下生僻的陰影心裡感到發慌，不如像那個只會用藏語說幾句&ot;土幾其&ot;（謝謝）的巴黎女郎輕鬆地坐在那個誰誰誰的人工湖畔看魚。這樣，也許你更容易看清自己的內心。

天空風景掛著一枚正午的太陽。

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